Apr 14 2013

Электропроводка и ремонт.

Published by at 00:00 under Занятное,Картинки

Предлагаю справочник по прохождению проводки во всяких панельках, чтобы отбивать охоту у народа чинить то что не особо чинится (иногда) или изобретать кулибинские решения в плане штробления и расковыривания плит.
“Справочник” составлен на основании смекалки и собственного опыта ковыряния разных серий при выполнении замены в них электропроводки.
Варианты, которые попадались мне, условно можно разделить на основании типа плит перекрытий, которые в них используются.


Мой знакомый электрошаман и просто гуру домашней электрики,
разродился очередной нетленкой по специальности.
С удовольствием пиарю и размещаю в серии.
Рекомендуется к прочтению до, после и во время ремонта!
А еще он отвечает на вопросы, иногда…

Здесь мне помогает местный справочник , по которому можно узнать тип перекрытий.

Для круглопустоток характерно следующее:

* Толщина перекрытий больше 180 мм – 200-220;
* Вживую на потолке видны швы, русты;
* Для крепления люстры обычно использован крючок из проволоки, который торчит из дырки в потолке;
* Пол обычно паркетный или его подобие; сверху может быть закрыт линолеумом;
* Чаще всего имеется стяжка или её пододбие. Варианты разные: песок+битум, песок+ЦПС, лаги+строительный мусор :)…
* Розетки расположены у пола или ближе к полу.
* В качестве выключателей – “дёргалки”, если не опущены ниже самостоятельно;

Разница в штатной прокладке проводки – ОГРОМНАЯ!
В домах с круглопустотками в качестве перекрытий проводка прокладывается только по полу (по плите), ДО устройства стяжки!
Причём, обращаю ОСОБОЕ внимание – там же идёт проводка СОСЕДЕЙ к люстрам и дёргалкам/выключателям! Если вы выносите стяжку – не надо бездумно выносить все провода подряд. Можете очень хорошо попасть. А можно наоборот – подключиться и тырить свет :)
Проводка раскидана без какой-либо систематики, по кривым, косым и диагоналям. Силовые линии разведены шлейфом: 220 от щитка приходит до первой попавшейся розетки, от неё до следующей (например через стену) и дальше, до последней.
Перетянуть это всё – не особо возможно, потому что на проводах лежит стяжка или они находятся у соседей.

Вот несколько примеров:
1. освещение соседей, стяжка снята

2. Серия II-18: линии освещения к дёргалке соседа

3. Что будет если быть невнимательным (оставили соседа без света на 2 дня)

4. Ещё один подвод света к сосдескому светильнику

5. Ещё один пример проводки и почему её хренушки перетянуть

Для цельных плит перекрытия “на комнату”:
* Толщина 140-180 мм;
* Серия дома более “свежая” (например П-44 против I-515);
* Соответственно, рустов на потолке не найти – он цельный;
* Для подвеса люстры использован специальный крючок плоской формы (не проволока) с “крышкой”, который красиво закреплён в отверстии ровной формы;
* Пол – линолеум или его подобие. В последних КОПЭшках видел тонкие “дощечки” похожие на ламинат;
* Стяжки – НЕТ! Максимум – немного подливают раствором совсем уж большие провалы;
* Розетки обычно находятся в готовых отверстиях примерно на 1/3 высоты стены от пола. Готовые отверстия часто бывают сквозные с другой стороной плиты (соседями или другой комнатой);
* Выключатели – около дверных проёмов на высоте примерно 2/3 от пола, аналогично розеткам – в готовых отверстиях.

Теперь переходим к цельным плитам. Это панельки типа II-49, П-44, П-55 – короче, по москве – продукция ДСК-1.
Здесь, как говорил наш препод по высшей математике в институте “здесь всё значительно гаже”.
Производители плит постарались облегчить работу строителей и заранее, на заводе, заложили в плиты каналы для проводки (и вроде как сразу же саму проводку туда и затягивают). Каналы идут чаще всего диагонально и НЕ выходят к краям плит.
Вот здесь есть чертежи нескольких плит с примерами: http://mgsupgs.livejournal.com/307029.html
Гадость всего этого заключается вот в чём. Основная масса проводки теперь идёт в стыках плит, куда и выходят каналы от розеток и выключателей.
Распаечные коробки находятся часто в совершенно неожиданных местах (на потолке), и НЕ обязательно прямо над выключателем.
Эээ… *смущается* Я НЕ РАЗУ, кроме своей квартиры, не расковыривал все пути проводки, поэтому дальше буду пытаться пояснять по фоткам.
От розеток (отверстия для которых вместе с каналами изготавливаются на заводе) вертикально вверх поднимаются каналы с проводами. В этом месте в стеновой панели обычно есть громадный полукруглый вырез (даже U-образный), чаще всего прямо над розеткой. Это “распаечная коробка” для силовых линий. Обычно закрывается какой-нибудь железкой или сейчас – крышечкой.
Если у вас проблемы с розетками (отгорели две розетки через смежную стену) – простукиваем простанство над ними и получаем вот это для II-49:

Здесь есть второй мега-прикол. После этого силовая проводка “прыгает” в канал плиты перекрытия (тройной провод. уходящий вверх) и через плиту перекрытия перескакивает на соседнюю стенку, где есть такая же распайка и розетки.

С проводкой освещения выходит примерно такая же ерунда. Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем. Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда “прыгать” к выключателю. В этом случае перетянуть её не удаётся.

А вот это, для II-49, полностью расшибленная вводная “дыра”, куда приходят провода от счётчика и разводятся на остальную квартиру:

Итого: если что-то случилось со светом – простукивайте стены, вскрывайте всех и вся. Что-то случилось с розетками? Простукивайте и вскрывайте над розетками. ИМХО, проще уже кабель в плинтусах кинуть.

Новая проводка ДОЛЖНА идти в слое штукатурки или (и) в стяжке. Это обеспечивает её пожаробезопасность.

1. Если у вас круглопустотки – считайте что вам повезло. Потому что для освещения в них тупо (НО АККУРАТНО) пробиваются отверстия по одному из каналов и новый кабель освещения тащится в нём (аналогично можно проложить новый взамен повреждённого). Силовые линии можно проложить в проштробленную стяжку (если не хотите менять и она это позволяет – не как у тех дибилов, которые соседям свет порезали) или, если стяжка демонтируется – как всегда, в гофре по плите перекрытия (см. статью)

2. Если у вас панелька с цельными плитами перекрытия и вы хотите НОРМАЛЬНУЮ проводку – вы попали. Потому что кабели куда-то надо девать (скажем, штук 6-10: 2xсвет (как минимум две группы), 2-3x кухня (плита, розетки, духовка/стиралка), 1-2x санузел (бойлер, стиралка/розетки), 1-3x комнаты)).
“Куда-то” означает или класть стяжку или что-то делать с потолками: много (не менее 2 см) штукатурки, подвесной, натяжной. В случае с потолком вам надо ещё и опустить кабели вниз, к розеткам (горизонтальные штробы ведь запрещены!). Значит или прятать опуски кабелей снова в слое штукатурки на стенах или штробить стены (вертикально). Последнее не есть хорошо, потому что штробить с потолка придётся для каждого розеточного блока. И хрен потом так просто картину на стену повесишь.
Со стяжкой проще, но “за всё платить” придётся всё равно. Если нужна нормальная проводка.

И ещё, сразу.О выборе номинала вводного автомата!

Сейчас многие выкидывают все автоматы из щитка, оставляя там один, а щиток переносят в квартиру. Например так:

Прошу всех быть внимательным на тему выбора номинала этого автомата!
Классическая ошибка – суммировать номиналы всех автоматов которые были в щитке. Например 16+16+40 (электроплита в П-44) = 72А. То-есть вроде как можно воткнуть 63А и ругаться что мало. Это не так.

По правилам, в новых домах, у вас есть бумажка от хххЭнергоСбыт’а где прописано обычно следующее: “Выделенная мощность на квартиру ххх кВт, ограничена автоматом yyy А”. Если такая бумажка есть (или есть возможность её достать) – строго следуйте ей.
Штраф за превышение мощности раньше у хххЭнергоСбыт’ов считался так: суммируем мощности ВСЕХ приборов и считаем что они работают 24 часа в сутки с момента последнего прихода к вам инспектора.

Что делать, если никакого договора нет, честным быть не получается (его достать, узнать у ЖЭК, ДЭЗ и т.д.)?
1. Смотрим что есть в доме. Электроплиты или газ.
2. Смотрим, была ли реконструкция стояка – замена магистральных силовых кабелей на современные (обычно при этом весь ддом/подъезд денёк-другой сидит без электричества). Обычно реконструированный стояк отличается свежестью и красотой монтажа. Например вот:

Слева вместо старых чёрных “резиновых” проводов наблюдаются новые цветные. До кучи появилась пятипроводка (отдельный провод “заземления”), что позволяет совершенно честно организовать трёхпроводные линии у себя в квартире.

ИТАК.
Если у вас дом с газом и не было реконструкции – обычно там были два автомата по 16А. На освещение и розетки. Вводной в этом случае лучше ставить 25А, на совсем худой конец, если никто не видел – 32. Ещё см. ниже.
Если дом с электроплитами – ориентируйтесь на вводной автомат в 40, в худшем случае 50 (редкий номинал, есть у Legrand) ампер.

Касательно наличия (получения) “третьего провода” для своей квартиры. Если стояк реконструировали – он там должен быть. Его цвет – жёлто-зелёный.
Если стояк старый – имеется возможность сделать разделение рабочего нуля на ноль и “заземление”. Для этого этот самый нулевой проводник должен иметь сечение не менее 16 мм2 если он из алюминия и не менее 10 мм2 если он медный.
В случае домов с электроплитами имеет смысл посмотреть на некое подобие шинки (пластина с винтиками) вверху щита (см. фото выше) – это он и есть.
В домах с газом обычно никакого “заземления” вы не получите и делать его не стоит. Иногда это чревато замечательной аварией с подачей 380 на все квартиры по стояку.

Подготовка трассировки кабелей и мест их укладки (штробление)

Начинаем с самого начала. Вот у нас есть план, эскиз (обычно клочок бумажки) от заказчика, на котором нарисована схематически его квартира и чего он хочет. Или то же самое, но нарисованное мной. Пример такого плана вот тут: Как бы не продешевить или странные клиенты. На плане обычно крестиками, точечками или чем понятнее заказчику помечаются розетки, выключатели, светильники и прочие элементы домашней проводки и автоматики.

Первым делом на плане надо выделить какие-нибудь логические (и потом электрические) группы. Например, при современной методике работы розеточные линии обычно делятся по комнатам. Световые можно группировать по комнатам, не забывая отделять влажные помещения от сухих. Дебатов о том, как лучше группировать линии (это непосредственно относится позже к схеме и сборке электрического щитка) много; сейчас я на них отвлекаться не хочу – задача статьи немного другая.

Список групп определяет количество и длины кабелей, которые понадобится тянуть. По тому самому плану для примера вышло 9 розеточных и 5 световых групп. Сразу же можно примерно продумать то, как будут идти трассы кабелей. На плане-примере они показаны оранжевым пунктиром.

Правила прокладки кабельных трасс (для квартир) примерно следующие:

  • Все трассы ведутся строго по прямой, с поворотами на 90°. Никаких загогулин, диагоналей и экономии кабеля.
    Это нужно для того, чтобы уменьшить риск последующего попадания сверлом в кабель (чуть позже будет ясно видно на фотках). Например, между выключетелем и бра – строго прямая линия. Значит там сверлить нельзя.
  • От всяких конструкций, стен, колонн отступаем на 15-20 см.
    Аналогично, действует то же самое правило про сверление. А отступаем от стен и конструкций для того, чтобы оставить место потенциальным паркетчикам под крепление фанеры к стяжке.
  • Дверные проёмы и проёмы проходим посередние.
    Это праило связано с тем, что некоторые двери требуют при их установке крепить дверную коробку к полу. Опять исключаем потенциальные повреждения кабелей.
  • Штробы делаются только вертикальные. Горизонтальные штробы запрещены, кроме НЕ несущих стен, и то неглубокие – не более примерно четверти толщины стенки.
    Получается автоматически при правильной укладке кабелей по полу, поясню далее на фотках.
  • Потолки и полы штробить запрещено категорически (см. ещё раз Шедевры малых форм Архитектуры / Почему падают дома?).

Сами трассы, несмотря на вполне справедливые замечания, я всё равно веду в гофре – так приятнее, зная что кабель чистый, ровный и не засратый цементом, даже если это NYM, прокладка которого без гофры допускается. А уж слаботочку – подавно только в гофре, так как изоляция витой пары или коаксиального кабеля не такая уж и стойкая к щелочному воздействию цементосодержащих растворов.

Итак, первым делом у нас идёт разметка точек (будущих подрозетников) и штроб к ним. Обычно розетки ставятся на высоте 200 мм от чистого пола, а выключатели – 900. Толщина стяжки к этому времени примерно известна или определяется эмпирически в разговорах с прорабом “Слышь мужик, а скока стяжка-то?”. Сейчас мы стали использовать методику разметки от того что ровнее: пол или потолок. Выбирается один базовый уровень по квартире, при помощи лазерного уровня переносится на все стены, и от него уже отмериваются все необходимые высоты.

Важное замечание: идеальнее всего, если к началу работ все стены будут иметь черновую штукатурку – выровнены. Это немного упрощает работу нам (не надо так сильно заглубляться в бетон, чтобы спрятать кабель), и заодно позволяет поставить все подрозетники сразу заподлицо с отштукатуренной стеной. В последнее время оно превращается в требование, которому я прошу следовать своих клиентов.

Разметка будущих выключателей на стене Разметка блока розеток для телевизора на стене Прорезанные и вскрытые штробы, выдолбленные подрозетники

Стенки напоминают граффити: изрисовывается, пишется где какой выключатель и тому подобное. Обычно разметка идёт в два этапа, потмоу что заказчику как-то всегда проще ориентироваться на “живой” стене нежели на плане. Что там какие-то метры? Надо так: “Во! Тут у меня диван, напротив – телевизор, а в углу торшер. Значит тут две на 220 вот здесь, тут – блок для TV, а вот тут ещё одну для телефона пожалуйста”. Поэтому сначала на стенах тупо пишется что, где и на каких расстояниях, а потом уже размечается начисто. Хорошие подрозетники обычно содержат надпись, указывающую расстояние между их центрами при соединении нескольких штук в единый блок. Это тоже облегчает разметку.

Ну а дальше – начинается трэш! Пылесос, штроборез, перфоратор и коронка. Я пока ещё работаю SDS+’овской ударной, но хочу попробовать купить алмазную. На практике выходит так, что я выдалбливаю отверстия под подрозетники, а напарничег режет штробы. Чтобы подрозетник не ушёл из центра, сначала насверливаются их центра обычным буром. Затем можно приступать к коронке. Если стена тяжёлая, то полезно взять бур 8 или 10 мм и насверлить по кругу будующего отверстия дырок. Это прослабляет бетон, и короке работать легче. Если где-то попадается мелкая арматура, то она наглым образом прорезается болгаркой.

Вот попались хорошие фотки с последнего перед отпуском объекта.

Прорези в кирпичной стене после работы штроборезом Прорези для подвода кабелей к подрозетникам в стене Выдолбленные подрозетники и штробы, готовые к укладке кабеля

Сверлим подрозетники, режем штробы, выбиваем – и готово! Главное не забыть про количество будущих кабелей! Например при разводке шлейфом к одной розетке кабелей пойдёт два: приходящий и отходящий на следующую линию. А если ожидается слаботочка типа коаксиала или витой пары – там ширина штробы может быть и побольше. Ну и ещё хорошо сначала высверлить все подрозетники, а потом уже резать штробы.

Размотка и укладка кабелей (заделка штроб)

А дальше – всё. После уборки получаем красивые апартаменты со следами дестроя. Можно отмеривать и тянуть кабели с их последующей укладкой. Я отмериваю кабло обычно прямо как есть: по месту будущей трассы, раскладывая его на полу и обрезая. Главное – не забыть оставить запас на подключение в щитке (обычно две высоты этого самго щитка).

Размотанные кабели затянуты в гофру Куча отмерянных кабелей перед укладкой на пол и в штробы Рабочая обстановка - создаём Кабельного Ктулху

И вот с этого момента можно отмечать рождение нового Кабельного Ктулху (мой напарник многда прикольно заикается, когда это произносит). Кабели валяются мотками на полу, путаются под ногами и вызывают много мата. Особенно если их самих много. Затягивать кабель в гофру лучше, если он прямой и распутанный. Опытом проверено, что Севкабель’евский NYM 3*2,5 замечательно влетает в 16ю гофру, если не испачкан в песке или не кривой. Часто на длинных линиях гофру иногда можно разорвать напополам и затягивать по частям, а потом скрутить изоленточкой – под стяжку пойдёт. Ну и конечно – не стоит забывать их маркировать! Достаточно, если есть план, написать номер группы (Р1, Р2, и т.д.) на обоих концах линии с отступами 10 и 30 см от концов кабеля.

После того, как всё кабло лежит на полу кучами, можно подготовить будущие трассы в стяжке. Здесь придётся немного пофилософствовать. По идее, крепить кабели к полу совершенно не обязательно – можно и так бросить. Но для гарантии их ровности, красоты монтажа и выдерживания необходимых нам “20 см от стены” лучше бы их крепить. На первых порах мы использовали классический способ: два дюбеля в пол, между ними проволочка, которая прижимает кабели. Сейчас мы используем клипсы для этой же самой гофры, дюбель-гвозди для быстрого крепления и кабельные стяжки, так любимые СКСниками.

Кабели уложены в штробу и закреплены штукатуркой (алебастром) Розетка и выключатель: черновая штукатурка (Ротбанд) Розетка и выключатель: чистовая штукатурка (Ветонит)

Если работать слаженно – получается красиво и быстро: первый сверлит перфоратором отверстия, второй с мешком клипс и дюбель-гвоздей ставит сами клипсы, а первый, уже закончив сверлить, защёлкивает кабели. На практике выходит не совсем так, но вполне похоже. Количество клипс не обязательно может соответствовать количеству кабелей: можно ставить меньше, а кабели подвязывать стяжками. Получается красиво и аккуратно.

Укладка кабелей по полу в слое стяжки строго под прямыми углами Силовые и слаботочные кабели, уложенные в разные штробы Пример трассы кабелей по прямым углам и на расстоянии от стен

Ну и дальше обычно разводится ведро ротбанда, и напарничек играет в Рогалики (посвящённые поймут;) ) с адскими криками “Уауу! Плюхх!” – вмуровываем подрозетники и замазываем штробы с кабелями. Иногда особо щепетильные штукатуры желают сами поставить подрозетники, чтобы получилось сразу ровно и идеально.

Лёгкий случай: на стенах будет большой слой штукатурки Трассы кабелей при проходе через дверной проём Проход через дверной проём: строго по центру

Ну а мы – смотрим фотки и возвращаемся к нашим описанным выше правилам. На фотках ниже и выше показано, как легко отслеживается кабель (где не надо сверлить), если следовать правилам его укладки.

Укладка кабелей по полу вдоль стен (с отступом) Силовые линии спускаются на первый этаж к щитку красивой дорожкой

Посмотрите, как всё наглядно и просто (интуитивно понятный интерфейс): мы знаем, что основные трассы кабелей идут на расстоянии 20 см от стены. Видим на стене розетку, выключатель или бра. Знаем, что строго вертикально до пола будет идти кабель. Никаких проволочек и комментариев. Можно дать допуск 50 мм по краям и смело сверлить без жертв.

Документирование уложенной проводки на бытовых квартирах обычно сводится к фотографированию всяких мест вместе с уложенной рулеточкой. Иногда заказчик сам хочет задокументировать кабели удобным для себя способом. Глобального проекта с детальной разметкой трасс чертить ещё не приходилось, потому что народу жалко лишние 3-5 тыр за эскизный чертёжик в Visio.

Фотодокументирование результатов: расстояние кабелей от стен 20 см Тоже документируем. Зона на сверление будет 20+/- 5 см

После этого можно получать деньги за первую часть и заливать стяжку… СТОП! А что там с освещением? Верно! Переходим к нему, родимому!

Прокладка кабелей освещения по потолку

Вообще прокладка кабелей по потолку ни чем в правилах не отличается от прокладки их в стяжке. Существуют лишь некоторые ньюансы, на которых мы и остановимся подробнее. Да, и хочу отметить, что мы сейчас говорим о классической разводке, когда бОльшая часть кабелей у нас всё же идёт в стяжке пола. Существуют варианты трассировки кабелей по потолку с опусками вниз. Используются они редко, если толщина стяжки или структура пола не позволяет уложить туда кабели. Ну и ещё такое можно использовать при наличии натяжных или гипсокартоновых потолков.

Соответственно первый вариант – натяжные или подвесные потолки – проще простого: гофра, клипсы. Даже останавливаться на нём не буду.

Второй вариант (не забыли, что потолки штробить нельзя?) – самый правильный и цивильный: укладка кабеля освещения в гофре в слое штукатурки потолка. Привожу пару фоток, на которых опытный глаз строителя всё равно заметит штробление. Каюсь. Было. Под ответственность заказчика. На последнем этаже дома. Выше – уже чердак. Посыпаю голову пеплом и теперь никогда делать больше не буду.

Укладка кабеля освещения в потолок под штукатурку Переход кабеля освещения из стены на потолок

Гофра крепится снова чем придётся – например теми же саморезами с дюбель-гвоздями или на клипсах, если позволяет толщина слоя штукатурки. На некоторых объектах он доходил до 20 мм, что позволяет спокойно лечь под него 16й гофре. Если потолок сильно ровный – то это не означает, что его надо штробить! Всего лишь нужно просто сменить тип кабеля на ВВГ. Данный кабель плоский и идеально подходит для урепления и укладки на потолок. Методика – та же: дюбель-гвозди + проволочка. Ещё можно использовать стяжки под винт – красиво, ровно и быстро. Напоминаю, что все линии аналогично ведутся под прямым углом и строго прямо. Мало ли кто потом турник повесит.

Использование кабеля ВВГ для прокладки освещения (без гофры) Освещение аналогично проводке кладётся под углом 90 градусов Ррррогалики! ;)

Ну и ещё раз обращаю внимание на “мёртвые зоны” проводки: от выключателя вниз и вверх по вертикали. Всё гениальное – просто.

Ну и бонусом, во вторичном жилье часто везёт и можно пробить канал в потолочной плите, по которому при помощи протяжки протянуть новый кабель освещения.

Использование каналов потолочных плит для прокладки нового кабеля освещения Трасса кабеля освещения после его выхода из канала

Вероятность того, что кабель выйдет именно у той стены, которая нужна нам, мала. Поэтому, наилучшим, ИМХО, вариантом трассировки линии освещения будет опуск её до пола по прямой (с документированием!) и дальше со всеми кабелями в стяжке до подъёма к выключателю.

Укрощение Кабельных Ктулху

Ну и немного на закуску – какого же вида эти самые Ктулху получаются?

Сотворённый Кабельный Ктулху Кабельный Ктулху аккуратно разложен по направлению к будущему щитку Запас кабелей на монтаж и подключение щитка

Обычно это самая нудная и матершинная часть работы – аккуратно и ровно разложить весь пучок кабелей к щитку. Работать приходится в узком пространстве какого-нибудь коридора, кабели под конец работы становятся тяжёлыми и жёсткими – одно мучение. Опять помогают стяжки и клипсы. Иногда кабло кладётся в два ряда, если позволяет толщина стяжки.

А вот на этом объекте, наоборот – от нас немного поплыла толщина стяжки: было очень много силовых и слаботочных линий.Ктулху вышел очень огромным и страшным. Но – справились!

Большая пачка силовых кабелей в стяжке (в два слоя) Американские горки из кабелей слаботочки

На черновой стадии ремонта кабели подводятся к щиткам, выпускаются через них наружу и оставляются комком до финиша ремонта. Замазываются все штробы, и квартира сдаётся под отделку другим мастерам.

Замазанная штроба к слаботочному щитку (ящику) Заготовка для силового квартирного щитка

Иногда рекомендую заказчику купить дешёвых патронов с лампочками и розеток: всё это ставится соплями на имеющиеся и проложенные кабели, подключается по временной линии в щитке и можно пользоваться без раскидывания везде удлинителей.

Культура производства

Ну и совсем бонусом – пару слов о культуре производства. Итак всем известно, что я маньяк и за наступание на кабель, особенно на витую пару, готов растерзать на кусочки и убить. Приехали проведать один из объектов, и обнаружили такое вот (см. фото ниже). Всё истоптано, а прямо на кабелях валяются мешки со смесью и инструмент. Пиздец какой-то! И по гофре ходят в кирзовых сапогах. Выматерился и разгонал всех. В следующий раз буду использовать ПНД-трубы ;) и бить нещадно.

Культура производства хромает: потоптано всё что можно Повреджённая гофра; кабель ещё жив

Глубокий подрозетник

А вот для повышения нашей культуры производства и уменьшения количества мата, мы стали использовать в районе выключателей углублённые подрозетники. Вы видели на представленных фото хоть одну распаечную коробку? Нет? То-то же! Их там и не было! Всё освещение разводится без них, а коммутируется в подрозетниках выключателей.

Получается, на словах, примерно так: приходит кабель питания 220 света от щитка до первого выключателя. Туда же приходит кабель от светильника и уходит кабель питания до следующего выключателя этой группы. Если нужно, бра и прочие мелкие светильники комнаты питаются отсюда же. Вот все эти кабели коммутируются прямо в подрозетнике, а углублённый подрозетник сильно упрощает жизнь.

Продолжение следует!

Оглавление всех выпусков :
“Почти все серии”

Comments Off

Comments are closed at this time.